Udvalget af vinkelslibere på batteri er i dag ret stort. Vi har fundet syv populære maskiner, der alle kan købes for 1.500 kroner eller mindre uden batteri og lader.

For at få så sammenlignelige målinger som muligt er deltagerne testet med producentens mest moderne batterier på 4 Ah. Findes de ikke, har vi valgt batterier på 3 Ah.

De tungeste vinkelslibere er bedst

For meget elværktøj er det en fordel, hvis vægten er lav. Men til vores store overraskelse var det ikke tilfældet her. For faktisk er det de tungeste deltagere, der har den bedste ergonomi, og som er mest behagelige at arbejde med. Det hænger blandt andet sammen med, at den høje vægt ofte skyldes en stor og stærk motor. De tungere maskiner har derfor ofte nemmere ved at løse opgaverne.

Sådan har vi testet vinkelslibere

Skærehastigheden er et udtryk for, hvor stærk en motor der sidder i maskinen. Jo stærkere den er, des nemmere er vinkelsliberen at arbejde med. Derfor har vi testet hastigheden ved at skære et vandrør over 10 gange på tid.

Bagefter testede vi udholdenheden ved at skære videre, til batterierne var tomme. Karakteren er givet ud fra snit pr. amperetime.

Vi har vurderet sikkerheden, og ting som spindelstop og blød opstart tæller med.

Under vores arbejde har vi løbende vurderet ergonomien. Overraskende nok er det de tungeste maskiner, som er bedst at arbejde med.

Uafhængig vinkelsliber test

Magasinet Gør Det Selv er 100 procent uafhængigt af producenter, annoncører og andre interessenter.

Vores testredaktør undersøger markedet for, hvad der findes, og håndplukker selv alle de maskiner, han vil teste.

Alle deltagere bliver udsat for de præcis samme hårde tests, som du kan læse nærmere beskrevet på disse sider.

Vi har testet disse 7 vinkelslibere

• DEWALT DCG405
• BOSCH ADVANCEDGRIND18
• EINHELL AXXIO
• RYOBI R18AG7-0
• AEG BEWS 18-125BL-0
• METABO WB 18 LTX BL 125 QUICK
• MAKITA DGA506Z

HENT HELE TESTEN og se, hvilken vinkelsliber der blev den store vinder af vores vinkelsliber test.

Badeværelset er dyre kvadratmeter, men det behøver ikke koste en formue – ikke hvis du kan gøre det meste arbejde selv.

Vådrumssikring, etablering af fald i brusenichen og montering af toilet – det lyder måske kompliceret og omfattende, men det er det faktisk ikke. Særligt ikke hvis du har lagt en plan for arbejdet, og hvis du ved, hvad du vil have i dit badeværelse.

Skriv en liste med krav og behov

Du kan bygge eller renovere dit badeværelse på flere måder og med et utal af materialer.

Først skal du gøre op med dig selv, hvilke behov du og din familie har, så I kan udnytte pladsen på den mest effektive måde.

Når der er styr på behov og ønsker, er det lettere at lægge en plan, og med en plan bliver det nemmere at bygge det perfekte bad.

Badeværelse fra A til Z

I denne gør det selv-vejledning viser vi, hvordan du kaster dig over arbejdet med badeværelset på en måde, hvor alle kan være med.

Du kan læse meget mere om:

• Toilet - Så nemt er det at montere et gulvtoilet
• Vådrum - Få styr på vådrumssikring – det betaler sig
• Fliser - Sådan opsætter du fliser på væggene
• Gulvet - Lav det rette fald på gulvet i brusenichen
• Håndvask - En bordmonteret håndvask er både pæn og smart
• El og VVS - Her får du brug for hjælp fra fagfolk

Markedet bugner efterhånden af mikrocement og indfarvede spartelmasser, som på kort tid kan give selv den kedeligste væg et råt og topmoderne udtryk.

Vil du gerne give badeværelset et ansigtsløft, bør du dog være opmærksom på, at ikke alle produkter er godkendt til at blive brugt i vådrum.

Men vælger du Conteco og de anbefalede produkter fra Ardex til priming og vådrumssikring, opnår du den eftertragtede MK-godkendelse, som er din garanti for, at produktet både er sikkert og lovligt at benytte.

LÆS OGSÅ: Hvad kan microcement bruges til?

Hent vejledningen, og se, hvordan du spartler på gamle fliser

I denne gør det selv-vejledning viser vi dig, hvordan du forvandler din gamle bruseniche ved at påføre et tyndt lag Conteco på de udtjente fliser.

Det sværeste ved at arbejde med Conteco er blandingsprocessen. Og så skal du være meget præcis i din opmåling for at opnå det ønskede resultat

Vi gennemgår, trin for trin, hvordan du:

• forbereder underlaget
• blander mikrocementen fra Conteco
• påfører den færdigblandede mikrocement

Når du arbejder i vådrum, er det enormt vigtigt, at du benytter dig af materialer, som kan klare påvirkningen af fugt.

I bygningsreglementet er der derfor opstillet en række krav, som materialerne og brugen af dem skal overholde, for at arbejdet er lovligt.

Kravene og detaljerne kan du læse i SBi-anvisning 252 om vådrum, og her er nogle af byggepladerne direkte nævnt. De vigtigste krav er dog med i denne oversigt.

Andre materialer som fx Wedi-plader af polystyren er ikke nævnt i bygningsreglementet. Dem kan du i stedet finde på listen over MK-godkendte materialer til vådrum, som kan ses på hjemmesiden www.etadanmark.dk.

Vejledningerne skal overholdes

Når du arbejder med MK-godkendte materialer, er det vigtigt, at du følger producentens tekniske vejledning. Det er nemlig den, der ligger til grund for myndighedernes godkendelse.

Hvis der fx står i den tekniske vejledning, at pladen skal være mindst 20 mm tyk, understøttes pr. maks. 60 cm, og at der højst må være 25 cm mellem hver skrue, så skal alle tre krav overholdes. Ellers er pladen ikke længere godkendt til brug i vådrum.

Alle pladerne skal desuden behandles med vådrumsmembran, hvis de opsættes i de dele af badeværelset, hvor dette er et krav ifølge SBi-anvisningen.

Hent gør det selv-vejedning

I denne gør det selv-vejledning gennemgår vi 4 byggeplader, som er gode, når du skal bygge på badeværelset. Du kan fx læse om pris, anvendelse, fordele og ulemper ved:

• plader af vådrumsgips
• plader af fibergips
• plader af kalciumsilikat
• plader af skumplast

God fornøjelse!

Hvorfor slipper fugen, når du nu har brugt en mindre formue på en god mærkevarefugemasse, der lover, at den kan tåle bevægelser på op til flere millimeter? Det er snyd og humbug! Eller ... måske er det faktisk din og ikke fugemassens skyld, at missionen totalt mislykkes.

Nogle fuger kræver nemlig ganske særlig omhyggelighed. Og for at du kan mestre det, må du først vide lidt om, hvordan sådan en fuge egentlig virker.

En elastisk fuge er fx ikke altid elastisk, uanset hvordan du vælger at proppe den ned i den revne, du vil forsegle, lige så lidt som en husholdningselastik forbliver elastisk, hvis du limer den fast, ikke blot i hver ende, men også på midten.

Gør du det, får du en elastik, der sidder fast, og som med tiden bliver slap. Nøjagtig som den dårligt udførte fuge. I fugens tilfælde fører det til revner og utæthed.

Men ved du, hvordan fugen fungerer, og hvordan du skal lægge den korrekt, så har du elastisk forsegling i mange, mange år – eller en effektiv og evigt klæbrig forsegling, afhængigt af hvilken fugemasse du vælger, og hvor du vælger at bruge den.

Vil du læse mere om fugemasser? Her kan du læse meget mere om, hvordan du vælger den rigtige fugemasse

Hent vejledningen og få overblik over de 3 fuger

I denne gør det selv-vejledningen kan du læse om, hvordan du finder den rigtige fugemasse, og så viser vi, trin for trin, hvordan du fuger:

• den elastiske fuge
• den plastiske fuge
• pyntefugen.

Plankerne i et plankebord kan nemt veje op mod 100 kg tilsammen, så du skal virkelig tænke over, hvordan du bygger stellet.

Det nemmeste er selvfølgelig at bygge det af træ, men ud over at bidrage endnu mere til vægten bliver det også hurtigt klodset at se på. Derfor er to metalrammer perfekte – de er lettere og stærkere end træ, og så er de elegante.

For at bygge et sæt eksklusive bordben skal du bruge små 7 meter hulprofil. Hulprofilet er nemt at arbejde med, og så snart du har savet de forskellige længder ud, du skal bruge til projektet, er de lige til at svejse sammen.

Hemmeligheden bag et godt resultat

Det vigtigste, når du svejser metalrammerne, er at sørge for, at stykkerne er i vinkel, når de bliver svejst.

Derudover er det også ideelt at svejse toppen af rammerne, mens de hviler på en lige flade. På den måde sikrer du nemlig, at de to yderste ben ikke kommer til at stikke for langt op, så plankerne ender med at ligge skævt.

Hent vejledningen og lær at svejse selv

Uanset om du er rutineret eller helt ny ud i at svejse, kan vi garantere et godt resultat, hvis du følger opskriften i denne gør det selv-vejledning.

Der er ikke noget svært i projektet, der i grove træk bare er to firkanter, der skal svejses sammen.

Vi viser, hvordan du:

• skærer delene ud
• borer huller til skruehovedet, så det skjules inde i profilet
• svejser rammen sammen

Til projektet her bruger vi en CO2-svejser, men du kan også bruge en billig elektrodesvejser til under 1.000 kroner.

Vi beklager meget!

Vi er i øjeblikket ramt af tekniske problemer, der bevirker, at materialelisten og byggetegningerne til arbejdsbordet er forsinkede.

Vi arbejder på højtryk på at få materialelisten og byggetegningerne klar og lagt dem her på siden så hurtigt som muligt.

Vi beklager endnu en gang ulejligheden.

Når du stabler dit værktøj, står det stabilt, fylder minimalt, og det er nemt at vælge til og fra, alt efter opgaven.

Flere store producenter som fx Bosch har udviklet kasser til meget af deres værktøj, så det kan stables og er nemt at opbevare.

Hvis du er håndværker og skal køre rundt med værktøjet, giver det god mening, at det fylder minimalt og står stabilt.

Men det er også rart for “amatør”-håndværkeren at have styr på værktøjet og nemt kunne sammensætte en værktøjskasse, hvor der kun medbringes det, der er brug for.

Med en værktøjskasse i moduler har du mulighed for at sortere dit værktøj og dele, der fx allesammen passer til VVS- eller elarbejde i egne kasser, så du kan klikke disse moduler af eller på dagens værktøjskasse alt efter behov.

LÆS OGSÅ: Se de mange forskellige slags værktøjskasser

Hent vejledningen og byg din egen værktøjskasse i moduler

I denne gør det selv-vejledning viser vi, hvordan du bygger værktøjskassen, som består af tre kasser i alt, der alle har forskellig højde.

Vi viser, hvordan du:

• saver riller til bund og rumdelere
• saver delene ud af krydsfiner
• limer delene sammen
• laver forstærkning på hjørnerne
• bygger en skabelon til hjørnerne
• monterer beslag og laver et håndtag

Indrømmet, vi har før bragt seje japanske træsamlinger, som var ekstremt svære at lave, men det bliver nok ikke meget værre end nu. Sunrise dovetails er nemlig en tapsamling med lange og skrøbelige tapper, der alle stritter og vrider sig mere i den forkerte retning end naboen.

Der findes en meget lang matematisk forklaring på, hvordan det kan være, at samlingen rent faktisk passer, selvom tapperne vrider sig mere og mere udad og er bredere i toppen end i bunden. Og hvis du bliver bidt af en gal japansk snedker og vil lave dine egne personlige, avancerede udgaver af sunrise dovetails, kan du nemt og hurtigt google dig frem til formlen.

Store tapper og blødt træ

Her har vi kogt matematikken ned til et minimum, og så længe du holder dig til at spejle tapperne præcist fra det ene emne til det andet, virker det.

Når du kaster dig ud i at lave din første sunrise dovetails, er det en rigtig god idé at starte med så brede tapper som muligt. Du kan selv bestemme både antallet og bredden på dem, og jo færre der er, og jo bredere de er, desto nemmere er de at have med at gøre.

Det er også en fordel at starte i blødt træ som fx fyr. Det er nemmere at arbejde med, og tapperne kan også vride sig lidt mere end med hårdttræ, når du samler dine to emner. Sidst, men ikke mindst kan det også godt betale sig at investere i en stikpasser og et såkaldt stregmål.

Hent vejledning og lær at lave verdens sejeste samling

Det bliver ikke meget sværere end dette snedkerprojekt, og det kræver tålmodighed og fingerfærdighed at lave verdens sejeste samling. I denne gør det selv-vejledning viser vi, trin for trin, hvordan du:

• tegner mønsteret op
• saver ud og renser op med stemmejern

Rigtig god fornøjelse!

Spørgsmål:

Indimellem bliver det ikke helt præcist, når jeg saver med kapsaven. Skal jeg ikke bare skære ned gennem stregen?

Svar:

Det afhænger af, hvordan du måler op.

Vi antager, at du skal bruge en liste på 20 cm. Hvis du måler med tommestokken fra 0 til 20 cm og slår en streg ved 20 cm, får du ikke en liste på 20 cm, hvis du saver gennem stregen. Det skyldes, at klingen fjerner for meget af træet.

Den mest præcise metode er at sætte stregen for enden af tommestokken. Så bliver opstregningen en smule længere end 20 cm, men det kommer til at passe, når du saver gennem stregen. Præcis opmåling er altså afgørende.

LÆS OGSÅ: Bliv ekspert i kap geringssaven på 5 minutter

Med op til 4.000 små slag hvert minut slår slagskruemaskinen skruen i med små ryk. Det gør både maskinen stærkere og mere skånsom at arbejde med end din almindelige skruemaskine.

For mens der med skruemaskinen skal lægges kræfter i, så oplever du med slagskruemaskinen stort set intet vrid i din arm og skulder. Og efter skrue nummer 500 er det en forskel, der tydeligt kan mærkes.

Krævende test af slagskruemaskiner

For at teste hastighed og styrke har vi både brugt spunskruer, karmskruer og kæmpestore franske skruer. Og selvom ingen kunne få de sidstnævnte helt i, så giver testen et godt billede af styrkeforholdet mellem deltagerne.

Alle maskiner er testet med producentens mest moderne batterier på 4 Ah. Findes de ikke, har vi valgt et batteri på 3 Ah.

Uafhængig test af slagskruemaskiner

Magasinet Gør Det Selv er 100 procent uafhængigt af producenter, annoncører og andre interessenter.

Vores testredaktør undersøger markedet for, hvad der findes, og håndplukker selv alle de maskiner, han vil teste.

Alle deltagere bliver udsat for de præcis samme hårde tests, som du kan læse nærmere beskrevet på disse sider.

Sådan har vi testet slagskruemaskiner

Jo stærkere slagskruemaskinen er, jo mere alsidig er den, og jo flere opgaver kan den løse. Derfor har vi testet styrken ved at skrue en 12-mm fransk skrue så langt i som muligt.

De fleste vil nok bruge deres slagskruemaskine til almindelige spunskruer og de mere krævende karmskruer. Vi har testet hastigheden med begge typer.

Under vores arbejde har vi løbende vurderet ergonomien. Da maskinerne ligner hinanden meget, er det små ting, der gør forskellene.

Vi har også målt støjen. Alle deltagere larmer ret meget, så du bør bruge høreværn.

Vi har testet disse 7 slagskruemaskiner

• MAKITA DTD171Z
• DEWALT DCF887N
• RYOBI R18IDBL-0
• AEG BSS18B6-0
• BOSCH PDR 18 LI
• BLACK+DECKER BDCIM18N-XJ
• METABO SSD 18 LTX 200 BL

Hent hele testen, og se, hvilken slagskruemaskine der blev den store vinder af vores slagskuemaskine test.

Lægter er en af de mest almindelige type trævarer, der bruges til mange byggeprojekter – både ude og inde. Derfor findes lægter også i både trykimprægnerede og ubehandlede versioner, typisk i gran eller fyr.

De trykimprægnerede lægter bruges til udendørs projekter og må aldrig bruges indendørs. Til byggeprojekter indenfor skal du bruge ubehandlede lægter.

LÆS OGSÅ: Trykimprægneret træ - godt eller skidt?

Lægte dimensioner

Lægter findes i to forskellige dimensioner:

• 38 x 57 mm - kaldes også skillerumslægter, fordi det typisk er det, disse lægter bruges til.

• 38 x 73 mm kaldes også for taglægter, da den lidt større dimension gør dem velegnet til en tagkonstruktion, hvor de monteres vandret på tagspær fx til et teglstenstag.

Kort om taglægter (38 x 73 mm)

Der stilles større krav til lægter, der skal bruges til en tagkonstruktion. Taglægter skal bl.a. leve op til regler om ekstra stor styrke og skal derfor som minimum have betegnelsen T1 eller C18 for at kunne bruges som taglægter. T1 og C18 er en kvalitetsmærkning, der siger noget om bl.a. træets styrke.

Kort om skillerumslægter (38 x 57 mm)

Lægter, der bruges til bygning af fx en skillevæg, skal ikke leve op til de samme regler om styrke som taglægter. Derfor må skillerumslægter aldrig bruges som taglægter.

Skillerumslægter er som standard 38 x 57 mm. Når de bruges til en skillevæg, monteres skillerumslægterne typisk lodret mellem gulv og loft med en afstand på 45 cm fra center til center lægterne. Det passer nemlig med målene på en gipsplade, der er 90 cm bred, og som træskelettet af lægter bagefter beklædes med.

LÆS OGSÅ: Sådan bygger du en skillevæg

Lægter i forskellige længder

Lægter findes i forskellige længde standardmål, typisk 240, 300, 360 og 420 cm. Det er smart at vælge lægter, der passer bedst muligt med dit byggeprojekt, så du undgår spild så vidt muligt.

LÆS OGSÅ: Hvad er reglar egentlig?

Gips er et naturligt mineral, også kaldet calciumsulfat. Gips findes i det meste verden, blandt andet i den danske undergrund. Den gips, der anvendes i byggeindustrien og dermed i gipsplader, er såkaldt brændt gips, som er blevet til ved at den er blevet opvarmet til 120-180 grader.

Hvad er en gipsplade?

Der findes flere slags gipsplader, men de fleste forbinder nok en gipsplade med den grå standardplade, som både bliver brugt på vægge, i lofter og på skillevægge.

De fleste gipsplader til gør det selv-brug måler 13 x 900 x 2400 mm og består af en hård kerne af gips beklædt med papir på begge sider. Gipsplader er desuden udstyret med en såkaldt spartelkant, hvilket vil sige, at pladerne er en anelse tyndere på langsiderne.

LÆS OGSÅ: Bliv ekspert i gipsplader på 5 minutter

Hvordan arbejder man med gips?

Det er forholdsvis enkelt at arbejde med gips. Har du en blyant, en hobbykniv, en skruemaskine og en kasse gipsskruer, er du allerede godt på vej. Når du skal tilpasse en gipsplade, mærker du op med en blyant på forsiden (den lysegrå side), hvorefter du skærer den til med en hobbykniv.

For at få et lige snit, kan du med fordel skære langs et retholdt, et vaterpas eller et lige bræt. Når du har skåret, kan du knække den overskydende del af gipspladen af, hvorefter du kan skære den fri med en hobbykniv.

De vigtige gipsskruer

Uanset om du skal montere gips på en skillevæg af træreglar eller stålreglar, er det afgørende, at du benytter gipsskruer beregnet til formålet. Gipsskruer har den fordel, at de er lavet til ikke at beskadige papiret på gipspladen, når de monteres.

Gipsskruer skal gerne side 1-2 mm under fronten af gipspladen. Skruer du dem for langt ind, risikerer du nemlig at beskadige det før omtalte papir. Derfor er en skruebit til gipsskruer genial. Den særlige bit har nemlig en krave, som gør at du ikke kan skrue skruen for langt i, men kun akkurat et par mm ind i gipspladen, så der bliver plads til at du kan spartle.

Gipsplader er store at bakse rundt med alene – særligt hvis du skal lave et gipsloft. Derfor er et såkaldt gipshejs guld værd. Når du har monteret dine gipsplader, skal de spartles og eventuelt filtes eller tapetseres. Husk at lægge et stykke sparteltape ind i overgangene mellem gipspladerne, når du spartler.

LÆS OGSÅ: Sådan spartler du gipsplader

Hvad kan man mere bruge gips til?

Ud over den traditionelle brug af gips som gipsplader til vægge, lofter og skillevægge, kan gips også bruges til andet. Fx til stuk eller som hobbygips til støbning af figurer, lysestager eller vaser. Køber du en såkaldt vådrumsgips, kan du også bruge den ude på badeværelse, eftersom den er godkendt til brug i vådrum.

Når man taler om gipsskruer, kan man groft sagt dele dem i to kategorier:

• En gipsskrue som bruges, når du bygger en gipsvæg eller gipsloft. Disse skruer til gipsvæg kaldes også en gipspladeskrue, og den har til formål at holde gipspladerne fast på underlaget – ofte et skelet af træ eller stål.

• En gipsskrue som bruges, når forskellige emner skal monteres i/på gipspladerne – fx ved ophængning af billeder eller lamper.

Gipsskruer – når du bygger med almindelige gipsplader

Når du bygger med almindelig gipskartonplader, skal gipsskruens hoved undersænkes i pladen, så du efterfølgende nemt kan spartle dig til en helt plan gipsvæg. Samtidig må gipsskruen ikke ødelægge pappet, som holder pladen sammen. Sker det, mister gipsskruen nemlig sit tag i pladen, så den ikke længere holdes fast mod underlaget.

LÆS OGSÅ: Sådan spartler du gipsplader

Gipspladeskruens opbygning:

• Gipsskruens hoved - er ofte trompetformet, så det nemt kan undersænkes i pladen, uden at ødelægge pappet. Gipsskruens gevind - skal ikke holde i pladen men er i stedet tilpasset underlaget, som gipspladen skal skrues op på. Til stål er det behov for et fint gevind, mens skruer til træ skal have et grovere gevind.

• Gipsskruens længde - afgøres af, om den skal gennem en eller to gipsplader, samt om den skal gribe i træ eller stål. I stål skal gipsskruen blot gennem reglaren for at få godt fat. I træ skal skruen et stykke ned for at få et ordentligt greb.

Gipsskruen – når du bygger på specialgips

Specialgips som fx vådrumsgips er væsentligt hårdere end en almindelig gipsplade. Derfor skal du også bruge nogle andre gipsskruer. Gipsskruerne til den hårde gips har typisk et mindre hoved, som er lettere at undersænke i pladen. Derudover har gipsskruen ofte et modsatrettet gevind (fræseriller) lige under hovedet, som letter undersænkningen og sikrer, at gipspladen presses mod underlaget, så pladen ikke flækker, når gipsskruen skrues i. Med hensyn til gipsskruens længde gælder samme regler som for de almindelige gipsskruer.

Sådan monterer du gipsskruen i den rette dybde

Når du monterer gipskartonplader, er det meget vigtigt, at skruerne monteres i den helt rigtige dybde. Det gøres nemmest med en speciel gipsskruemaskine. En billigere løsning er en specialbit, som passer i en almindelig skruemaskiner. I videoen her kan du se de to metoder.

Sådan fjerner du gipsskruen

Når du bygger gipsvæg, er det vigtigt, at gipsskruen ramme skelettet bag gipspladen. Gør den ikke det, skal skruen ud igen. I videoen her, kan du se, hvordan det gøre.

Gipsskruer til ophængning

Hvor gipsskruer til montage af gipsplader skal gribe i skelettet bag pladen, skal gipsskruer til ophængning uden brug af plugs gribe i selve pladen. Det kræver et meget groft gevind. Bæreevnen er dog ret begrænset, da gipspladen kerne er relativt porøs. Skal du hænge tunge emner op på din gipsvæg anbefaler vi derfor brug af en gipsplug eller et gipsanker, som på den ene eller anden måde danner en stjerne på bagsiden af gipspladen.

LÆS OGSÅ: Sådan bygger du din egen gipspladehejs

“Jeg har masser af gaffertape – det klæber virkelig godt, så det virker vel også?”

Ja, måske. Men det er ikke lavet til at klæbe dampspærre, og derfor er det heller ikke gennemtestet. Der er ganske enkelt en risiko for, at tapen slipper sit tag i dampspærrefolien, og så er konsekvenserne alvorlige: Du risikerer, at varm, fugtig indeluft trænger ind i isoleringen, møder kulde og kondenserer. Og så har du skimmelsvamp og mulig råd i konstruktionerne. Brug derfor dampspærretape!

Dampspærretape giver dig garanti

En næsten lige så vigtig pointe er, at HVIS tapen slipper sit tag, og du får følgeskader i dit hus, så vil dit forsikringsselskab kunne kræve, at du har fulgt producentens anvisninger.

Producenten af dampspærren er også dem, der laver dampspærretapen, og de garanterer, at hvis du bruger deres dampspærrefolie og deres dampspærretape i forening, så holder det. Men bruger du en anden slags tape, ja så er det på egen risiko. Og så kan du formentlig vinke farvel til en forsikringssum.

LÆS OGSÅ: Dampspærre for dummies

Dampspærretapen skal bruges rigtigt

Selv om du bruger den rette dampspærretape, er du ikke sikret. Du skal også følge de øvrige anvisninger fra producenten. Det betyder for eksempel, at dampspærretapen skal bruges på en bestemt måde. Lader du to baner dampspærrefolie overlappe for at klæbe dem sammen til en bredere bane, der kan dække hele væggene eller loftet, så skal samlingen laves på et fast underlag. Du må altså ikke samle de to baner folie ovenpå blød isolering. Det skal ske på en lægte, et spær, et forskallingsbræt eller et andet fast underlag, så du kan trykke dampspærretapen godt fast.

Der findes flere typer dampspærretape

Den mest almindeligt forekommende type dampspærretape er lavet til de lige samlinger mellem baner af dampspærrefolie eller til at klæbe folien fast til vægge og gulv. Men der findes også mere fleksible udgaver, som er praktiske, hvis du skal lave en tætning omkring en gennemføring. Det kunne fx være et eksisterende ventilationsrør, du skal rundt om. Men igen bør dampspærretapen være af samme fabrikat som folien.

Reglerne gælder også klæbemasse

Én ting er dampspærretape, men skal du klæbe dampspærrefolie fast til en væg, fx fordi du sætter dampspærre på et loft og lader den række et stykke ned ad væggen, så den hænger sammen med væggens dampspærre, så kan det være praktisk at bruge klæbemasse (lim) frem for tape.

Men også her skal du følge reglerne om producentens anvisninger. I praksis vil det sige, at du skal bruge en folieklæber. Den er testet til formålet.

"Jeg har en rigtig god monteringslim, som jeg bruger til alt. Den er utrolig stærk, så den virker vel også her?"

Ja, måske. Men det kan lige så vel være, at den vil slippe sit tag i dampspærrefolien efter nogle måneder eller år. Og så har du også her risikoen for skimmel og råd.

Spørgsmål:

Jeg skal sætte en ny postkasse op. Hvordan borer jeg en gevindstang fast i underlaget, som består af beton?

Svar:

Du borer et hul og fylder det med en injektionsmørtel. Det er en særlig tokomponent mørtel i sprøjtepatron, som man kender det fra fugemasse.

Sprøjt massen ned i hullet, efter at du har sikret dig, at alt borestøv er fjernet fra hullet. Skub gevindstangen forsigtigt ned i mørtlen, så den ikke presser for meget op.

Mørtlen hærder hurtigt, så du har kun cirka 30 minutter at arbejde i.

Mørtel på tube

Prisen for en tube injektionsmørtel er cirka 50 kr. Mørtlen kan også bruges i letbeton og massive sten.

LÆS OGSÅ: Vælg den rigtige mørtel

Spørgsmål:

Jeg har flere ting, jeg skal have malet med heldækkende træbeskyttelse. Skal jeg virkelig kaste penge efter grundingsolie?

Svar:

Ja, det er vores klare anbefaling. Grundingsolien trænger nemlig meget længere ind i træet end den heldækkende træbeskyttelse.

Beskyttes træet ikke med den særlige, svampedræbende grundolie, risikerer du, at træet bliver angrebet af svamp og råd, og så må du begynde forfra.

Derfor er der ikke nogen vej uden om grundolien. Foruden bedre beskyttelse resulterer det også i en bedre vedhæftning af træbeskyttelsen.

Spørgsmål:

Toilettet trænger til at blive skiftet. Jeg vil gerne have et væghængt toilet, men kan væggen klare den tunge vægt?

Svar:

Selvom det kaldes et væghængt toilet, så hænger toilettet faktisk ikke på væggen. Det monteres i stedet på en ramme, som gemmes væk bag en “kasse”. Den består typisk af gipsplader, der bygges op om rammen.

På den måde er det ikke væggen, der skal bære hele det tunge læs, selvom toppen af rammen dog skal fastgøres, så den står oprejst.

LÆS OGSÅ: 3 grunde til at vælge væghængt toilet

Værktøjstavlen bygges af lister. To lodrette lister i hver side styrer længden på værktøjstavlen. Vi skruer i alt syv tværgående lister mellem de to lodrette, så vi kan montere værktøjsholdere i seks rækker.

Værktøjsholderne består af et stykke krydsfiner, der skubbes ind i en fræset fals i de tværgående lister. På krydsfineren fastgøres et stykke bøgetræ, hvor der fræses eller bores plads til værktøj.