Kan en terrasse blive for stor? Herfra er svaret et klart nej! En stor, lækker terrasse gør både sommeren længere og dit boligareal større en stor del af året. For du kommer med garanti til at bruge mange glade timer her. Og da vi ved, at terrasser er noget af det allermest populære stof, vi kan bringe i bladet, får du her en helt unik terrasse.

Den er tegnet specielt til Gør Det Selvs læsere af en bygningskonstruktør, der har en baggrund som tømrer – og som ovenikøbet kan tegne sine ideer i 3D.

Måske er dette præcis den terrasse, du altid har drømt om. Måske kan mindre gøre det. Under alle omstændigheder, så kan du nu kaste dig over tegningerne og de grundige trin for trin-vejledninger til de mest komplekse detaljer. Og så kan du tegne din egen terrasse, så den bliver, præcis som du vil have den.

Det er en fordel at have en del byggeerfaring, hvis man skal bygge en terrasse som den, du ser her. Og undervejs skal du opfinde løsninger, der passer til dine behov og de aktuelle forhold.

Fx kan du styrke samlinger ved at tilføje ekstra klodser og brædder under den hævede terrasse. Og du kan vælge elementer fra eller til, præcis som du har lyst til.

Byg din egen drømmeterrasse, og nyd det lækre udeliv.

God arbejdslyst!

Det er ikke svært at bygge denne overdækning. Bare sørg for, at trækonstruktionen er tilpasset taget og har den rigtige hældning. Der findes mange forskellige tagplader, der kan bruges til en overdækning. Pladerne, der lægges her, er et 16-mm-termotag i plast. Ønskes meget lys, kan du overveje et klart tag.

I gør det selv-vejledningen viser vi, hvordan du:

• placerer stolperne
• monterer spærene
• lægger tagpladerne
• fjerner den gamle fliseterrasse og laver et nyt stabilt underlag

Skalcem 1000 er en finkornet, mathvid, cementbaseret puds, der kan bruges på mineralske underlag som puds, tegl, letklinker og beton samt glatte og kløvede kalksandsten. Det eneste, du skal bruge for at komme i gang, er en spand med 25 kg puds og 5-7 liter rent, koldt vand, der blandes grundigt med et røreværk. Herefter er det bare at påføre pudsen med kost, stålbræt, spartel eller rulle.

For at sikre bedst mulig vedhæftning skal døgntemperaturen være mellem 5 og 25 grader. Overfladen er tør efter et døgn ved 15 grader. Du skal dog være opmærksom på, at det tager ca. en måned, før pudsen er hærdet helt igennem. Når først den er hærdet, kan du til gengæld vaske den, lige så tosset du vil, med din højtryksrenser.

Den slidstærke, kalkmatte puds er desuden diffusionsåben. Det betyder, at murværket kan ånde og dermed afgive ophobet fugt.

Vil du læse mere om facader? På disse sider viser vi, hvordan du reparerer og vedligeholder husets facade.

Du har måske holdt dig langt væk fra sprøjtemaling, fordi du har fået at vide, at det er lig med systematisk afdækning, minutiøs fortynding af maling og timelang rengøring. Og du tænker måske, at pensel og rulle er fint, for det går alligevel hurtigere.

Men virkeligheden er faktisk en anden. For moderne lavtrykssprøjtepistoler er både lette og hurtige at arbejde med, de er lette at rengøre, og du slipper for besværlig og tidskrævende fortynding af malingen.

LÆS OGSÅ: Bliv ekspert i malersprøjten på 5 minutter

Uanset om du skal male vægge, lofter, hegn eller facader, er sprøjtepistolen et hurtigt alternativ, der let sikrer et flot og ensartet resultat. Derfor punkterer vi de 5 mest sejlivede myter om sprøjtemaling i denne gør det selv-vejledning.

1. Skelet af træ i stedet for stål

I de seneste år er skeletter af stållægter blevet mere og mere populære, også blandt gør det selv-folk. Lægter af stål er et fint valg, for de er nemme at tilpasse, og monteringen går noget hurtigere end med trælægter. Men prisen er også høj.

Så vil du spare penge på skillevæggen, skal du bygge skelettet af træ. Så får du en stærk konstruktion, som er nem at skrue i, og som kan tilpasses alle skævheder i rummet.

Stålskelet, pris pr. meter: 124 kroner
Træskelet, pris pr. meter: 60 kroner
Du sparer: 64 kroner pr. meter

2. Gipsplader i stedet for fuldspartling

Du har en væg, der ikke er lige. Og det skal den jo gerne være, så du vil rette op på den. Hvordan gør du det på den billigste måde? Du kan selvfølgelig vælge at fuldspartle væggen, men det tager lang tid, og faktisk er det ikke så nemt at få væggen helt glat. Fuldspartling er nemlig en teknik, der kræver det rette håndelag. Det er både lettere og billigere at lime et lag gipsplader direkte på væggen og bagefter glasvæv eller filt. Pladerne er nemme at lime fast på en væg med klatter af gipsmørtel.

Fuldspartling (3 mm lagtykkelse), pris pr. meter: 135 kroner
Gipsplader, pris pr. meter: 65 kroner
Du sparer: 70 kroner pr. meter

LÆS OGSÅ: Bliv ekspert i gipsplader på 5 minutter

3. Vævfylder i stedet for maling

Væv eller filt er klæbet på væggen, og nu skal der males. Men vent lidt med malingen. Ugrundet væv og filt suger enormt meget, så her er der mange penge at spare ved først at mætte overfladen med vævfylder. Det er et tykt, næsten limagtigt produkt, der løber ind og udfylder ujævnhederne i væv og filt og gør overfladen langt mindre sugende. Vævfylderen er ikke bare langt billigere end slutmaling, den erstatter også 2-3 lag maling og sparer derfor også male- og tørretid.

Maling, pris pr. m²: 38 kroner
Vævfylder, pris pr. m²: 22 kroner
Du sparer: 16 kroner pr. m2

4. Det betaler sig ikke at vælge de billigste fodlister

Væggen er næsten færdig, og kun fodlisterne mangler. Men skal du købe de færdigmalede, eller skal du købe umalet træ og selv give dem maling?

Hvis du vil gøre det billigst muligt, viser vores beregninger, at du skal købe umalede fodlister og selv male dem. MEN besparelsen er på sølle 1,5 kroner pr. meter, og til gengæld skal du male tre gange og mellemslibe. Derfor er vores råd, at du køber de færdigmalede fodlister.

5. Vælg den rette maling

Selvom du vil spare penge, så betaler det sig ikke altid at vælge den billigste maling, for det er ikke sikkert, at den rent faktisk også er den billigste, når du først begynder at male. Der er nemlig stor forskel på, hvor godt maling dækker. Gør Det Selv lavede i 2019 en stor test af hvid vægmaling, og resultatet af testen var, at malingen Swingcolor fra Bauhaus til 360 kroner for 10 liter i det lange løb var den billigste, fordi den havde den bedste dækkeevne. Du kan finde testen her.

Pris for dyreste maling pr. m²: 16,20 kroner
Pris for billigste maling pr. m²: 8,41 kroner
Du sparer: 7,79 kroner pr. m²

Selvom robotten stort set passer sig selv, bør du gå den efter én gang om året. Det er oplagt at gøre det, når havesæsonen er slut, og robotten skal pakkes væk. Den avancerede elektronik er følsom over for fugt, så om vinteren bør du opbevare robotten et sted, hvor der både er tørt og relativt lunt. Det er også en god idé at pakke ladestationen væk over vinteren.

Inden du skiller maskinen ad, er det en god idé at finde manualen frem. Den viser ofte, hvor de forskellige skruer er placeret.

LÆS OGSÅ: Test af robotplæneklippere

Skift knivene

I modsætning til den almindelige plæneklipper, så er robotten ikke udstyret med én stor klinge, der kan slibes. Den har i stedet flere små knive, der nemt kan udskiftes, når de bliver sløve, da de ofte kun er monteret med en enkelt skrue. Et almindeligt sæt med ni knive koster 100-150 kroner, og da de fleste robotter bruger tre knive, er der nok til tre komplette udskiftninger. Vær opmærksom på, at knivene er forskellige fra maskine til maskine.

Hvordan bruges stålbjælker?

Stålbjælkerne bruges som lodrette stolper og som vandret understøtning af et loft. Den vandrette bjælke (drager) er udsat for størst belastning og skal derfor være en H-bjælke. Typen (HEA, HEB eller HEM) afhænger af, hvor stor belastning der er oppefra, og hvor langt spændet er.

Normalt vil bjælken skulle hvile på en bærende væg, men er det ikke muligt, eller er spændet for stort, vil man understøtte med en eller flere I-bjælker som stolper. De fylder mindre end H-bjælker, men fordi belastningen ligger på enden af stolpen, vil den kunne bære rigtig meget alligevel.

Lodrette stolper påsvejses vandrette plader i top og bund, så de kan fastgøres til den vandrette bjælke og det underliggende fundament. Det klarer smeden.

Stålbjælke: Dimensioner m.m

Længder
Stålbjælker ligger som regel i standardlængder på 6, 12,1 og 15,1 meter. Nogle leveres dog i længder på op til 24 meter.

På grund af vægten og besværet med at “save” i bjælkerne bestiller man dem næsten altid på mål. Det forstår man nemt, når man ved, at en HEM 220-bjælke vejer 121 kg pr. løbende meter.

Materiale
Stålbjælker, som bruges indendørs i tørre omgivelser, eller som er indstøbt i beton, ruster ikke, så længe betonen er hel.

Til åbne konstruktioner, hvor stålet udsættes for vind og vejr (eller hav), bruges bjælker i galvaniseret eller rustfrit stål. Under helt ekstreme forhold anvendes rustfrie, syrefaste stålbjælker.

Vigtigt!

Selvom det i nogle tilfælde er muligt for en gør det selv-håndværker at bakse med en hundetung stålbjælke, så skal man ALDRIG lægge en bærende bjælke op uden at have fået lavet en ingeniørberegning.

Særligt ved stål

Stål er jern, der tilsættes andre grundstoffer, oftest kulstof, for at forbedre jernets egenskaber, så det bliver sejere, stærkere eller mere modstandsdygtigt over for vind og vejr. Rustfrit stål indeholder både kulstof og krom, så det ikke oxiderer (ruster).

Vigtigt om epoxy!

Husk at bruge handsker, når der arbejdes med epoxyfugemasse. Og sørg for ikke at blande mere op, end der kan bruges på 1 time – inklusive afrensning – for epoxyfuge bliver meget hård, når den hærder.

Tilbehør til epoxy

Epoxyfugemassen kan tilsættes særlige effektkomponenter, inden den påføres. Glimmer og farvekorn er nogle af dem.

Særligt ved udefuger

En masse regn, frost og direkte sol kan være hårdt for en mørtelfuge. Tjek fugerne for huller og revner hvert efterår, for hvis der kan trænge vand ned imellem klinkerne, vil frosten kunne få dem til at knække eller ryge helt af.

Spørgsmål:

Efter en voldsom regnbyge står vandet på fliserne i store pytter. Findes der en metode til at lede vand væk, som ikke kræver en ny indkørsel?

Svar:

Du kan hjælpe regnvandet væk ved at lægge en drænrende, eksempelvis modellen Hexaline som vist herover. Det er en plastikrende, der dækkes af en rist, som kan holde til trafik fra biler. Renden kan så lede regnvandet hen til eksempelvis en faskine. For at installere renden i din indkørsel skal du fjerne en række fliser, så der bliver plads. Renden skal støbes fast, så den ligger helt solidt i indkørslen.

Den koster cirka 600 kr. for 3 meter. Dertil kommer udgifter til beton.

LÆS OGSÅ: Sådan: Afløb i indkørslen

Spørgsmål:

Jeg vil lægge nyt klikgulv i kælderen, men jeg har hørt, at det er svært at save pænt i laminat. Hvilken sav og klinge skal jeg vælge?

Svar:

Det er sandt, at det kan være en udfordring at lave et pænt snit i laminatgulvbrædder.

Det er lettest at gå til arbejdet med en stiksav, særligt hvis du streger op på oversiden af brættet og skærer fra undersiden. Det kræver dog, at du har en stiksav med stavgreb. Laminat slider på savklinger, og derfor er det meget muligt, at du får brug for mere end én klinge til projekt nyt klikgulv.

Du skal desuden vælge en stiksavsklinge, der er beregnet til laminat, da materialet ellers let splintrer.

LÆS OGSÅ: Vælg den rigtige klinge til din stiksav

Engang havde vinduer kun ét formål: at lukke lys ind i huset. Men i dag er det kun én af mange funktioner. For med stigende fokus på miljøet kom også vinduernes evne til at isolere. Og da alle havde vænnet sig til termoruder med to lag glas, kom energiruderne med tre lag glas og en usynlig film, der skulle sikre, at solens varme kunne komme ind i huset, men ikke ud igen. Så var der sparet på varmeregningen og forbruget af brændsel til opvarmning.

I dag kan du derfor vælge vinduer, der i varierende grad lukker varme ind, men ikke varme ud – afhængigt af hvor i huset vinduet er placeret. Og derfor indgår vinduerne i høj grad også i husets varmeregnskab eller “den samlede energiramme”, som eksperterne kalder det.

Og så er moderne vinduer også en del af husets ventilation. De er nemlig udstyret med ventiler, så de kan lukke frisk luft ind og ud af huset. På den måde bliver de en endnu vigtigere brik i dit indeklima, der kræver en behagelig temperatur kombineret med et effektivt luftskifte – både af hensyn til din og husets sundhedstilstand.

Der er altså nok at holde styr på, når du vælger vinduer.

Alt du skal vide, når du køber vinduer

I denne gør det selv vejledning har vi samlet alt det, du skal vide, når du køber nye vinduer.

Vi gennemgår:

• rammen: skal du vælge træ, alu eller plast?
• glas: to eller tre lag?
• ventilation: ventil eller selvventilerende?

Får du styr på disse 3 valg, skal du nok nå i mål.

Et ovenlysvindue giver masser af lys og luft. Og så kan det typisk vippes så meget, at det næsten får karakter af en fransk altan.

Mange forbinder desværre opgaven med to håndværkere, et stillads og en regning i den dyre ende. Men sådan behøver det ikke være, for med hjælp fra en ven kan du faktisk selv etablere et helt nyt ovenlysvindue eller udskifte det gamle med en nyere model.

I denne gør det selv-vejledning viser vi, hvordan du:

• afmonterer det gamle vindue
• laver en korrekt udveksling (skærer nogle af tagspærene over) efter konsultation med en fagmand
• monterer det nye.

Kort sagt: Vi lukker lyset ind bag de skrå vægge.

Uanset om vinduet skal monteres i træ eller murværk, er der nogle ting, der skal være i orden, før du kan begynde at montere det.

Du skal bl.a. rense vindueshullet for ujævnheder og klodse vinduet op, så det er helt i vater. Selv små skævheder kan få store konsekvenser, når du tager vinduet i brug.

Vi anbefaler derfor, at du altid tjekker en ekstra gang med vaterpasset, inden du skruer vinduet fast – uanset om dit hus er bygget af træ eller sten.

LÆS OGSÅ: Her har vi samlet alle vores råd og vejledninger om vedligeholdelse og udskiftning af vinduer.

I denne gør det selv-vejledning viser vi, trin for trin, hvordan du:

• forbereder vindueshullet i både mur og træ
• måler rigtigt op
• monterer vinduet i murværk
• monterer vinduet i træværk

God fornøjelse!

Støv. Borestøv, slibestøv, skærestøv. Støv OVERALT. Køkkenet er bygget om og ligner en million, men et halvt år senere finder du stadig rester af borestøv på toppen af reolerne i stuen ved siden af.

En renovering sviner, og du kan ikke undgå, at der bliver en del rengøring bagefter. Men hvis du bygger en støvvæg, slipper du altså for en stor del af svineriet.

Hvad er en støvvæg?

En støvvæg, også kaldet et støvtelt, er en afskærmning, der begrænser byggestøv til det område, hvor du arbejder.

Det lyder måske omfattende, men bare rolig. Du skal ikke til at bygge en decideret væg for at holde styr på støvet. Faktisk vil et par baner afdækningsplastik i flere tilfælde være nok til at holde det meste indespærret på et mindre område.

Det er selvfølgelig lettere, hvis du kan begrænse støvet til et enkelt rum og lukke dørene. Så kan du tape plastik rundt om dørkarmen, så støvet ikke kan komme ud gennem de små sprækker.

I denne gør det selv-vejledning viser vi, hvordan du bygger en støvvæg. Vi gennemgår 3 forskellige løsninger:

Rigtig god fornøjelse!

Træbeskyttelse er vigtig, hvis du vil sikre dit udendørs træværk en lang levetid. Derfor betaler det sig at vedligeholde overfladen på træværket, så den hele tiden er tæt og beskytter bedst muligt.

Vi kender det allesammen: Vi fik det ikke lige gjort i foråret. Pludselig blev det sommer, og så skulle vi på ferie og vupti – nu er det sensommer. Og sidste udkald. For det er en rigtig god idé at få trængende træværk med revner i overfladen malet, inden frosten kommer og gør de begyndende skader endnu værre.

Fordelen ved at male i sensommeren er, at træet som regel er helt tørt efter en lang, varm periode. Så du vil typisk hurtigt kunne gå i gang efter blot et par dage med tørvejr. Sådan er det ikke i det tidlige forår, hvor det ikke er ualmindeligt, at det kræver flere sammenhængende uger med tørt vejr, for at træet tørrer ordentligt op. Og tørt træ er en forudsætning for, at malingen hæfter ordentligt.

Vær opmærksom på dug

Du skal være opmærksom på, at du ikke har helt så mange timer om dagen at male i, når du gør det i sensommeren. For duggen falder tidligere og er længere tid om at forsvinde, så du kan først gå i gang godt op ad dagen.

Til næste forår kan du så glæde dig over, at du allerede HAR malet, og træværket står skarpt, flot og intakt – og bedst muligt beskyttet.

LÆS OGSÅ: Her kan du finde hjælp og vejledning til, hvordan og hvornår du skal give dit træ træbeskyttelse.

Sådan gør du

En ren og tør flade uden ujævnheder og løse dele er en grundlæggende forudsætning for, at du får et godt resultat. Derfor skal du sørge for, at du får renset træværket ordentligt, inden du går i gang med at male.

Mål fugten i træet

Når du maler i ydersæsonen, er det en rigtig god idé at bruge en fugtmåler, inden du går i gang. Den måler fugtigheden i træet ret præcist, så du er sikker på, at træet er ordentligt tørt, inden du maler. Som hovedregel gælder, at træværket ikke må have en fugtighed over 15 pct., når du maler. Ellers risikerer du, at malingen ikke hæfter ordentligt.

Vandet trænger ind i træet under afskallet maling

Selv ved den mindste revne i træbeskyttelsen kan fugten trænge ind og ned i træet. Når frosten kommer, kan den få fugten til at udvide sig, så træfibrene bliver revet fra hinanden. Det får malingen til at løsne sig, og den begynder at skalle af. Så for at have den optimale beskyttelse af dit træværk er det vigtigt, at den malede flade er helt intakt – uden revner eller afskallet maling.

Tagbeslagene, der fås i forskellige farver, er fra tyske Profi Metall & Technik (www.profimetalltechnik.de). Her bruges de sammen med en overdækning, der fås som samlesæt (inkl. alle dele) på www.gutta.de i forskellige størrelser i både sort og hvid. Beslagene kan dog sagtens bruges sammen med en overdækning, du selv bygger fra bunden.

Hent gør det selv-vejledningen

I denne gør det selv-vejledning viser vi, hvordan du bygger en overdækning med de smarte beslag. Du skal være forsigtig, når du løsner tagstenene, og omhyggelig med solid fastgørelse af beslagene. Vi gennemgår, hvordan du:

• fjerner tagsten
• monterer tagbeslagene
• monterer tværholdere og stolper
• sætter spærene op
• monterer tagpladerne

Gipsplader, fibergips, gulvgips, letbeton, vådrumsgips. Det er alt sammen byggematerialer, som du med garanti kender og måske har prøvet at arbejde med. Men vidste du, at der findes én plade, der kan afløse dem alle, og som ovenikøbet vejer en brøkdel af de nævnte og i mange tilfælde også er lettere at arbejde med?

Skumbyggeplader, også kaldet plader af ekstruderet polystyren, har været på markedet i mange år, men bliver ofte overset, når der skal bygges – måske pga. den relativt højere pris, måske fordi pladerne ofte opleves som noget, der alene bruges til beklædning af vægge i vådrum. Men de lette plader af luft kan meget mere end det.

Skal du fx bygge en kraftig skillevæg eller blot en “vinge”, altså en kort mur, er letbetonplader det mest almindelige valg. Men trods navnet er det en tung løsning, der kræver både tid og håndelag.

En skumplade kan du få i den rette højde fra gulv til loft, og ved hjælp af en sav, et par skruer og lidt lim har du på få minutter bygget din væg.

LÆS OGSÅ: Byg i badeværelset med smarte wedi-plader

Hent gør det selv-vejledningen

I denne gør det selv-vejledning kan du blive meget klogere på de smarte skumplader. Du kan blandt andet lære, hvordan du arbejder med skumplader, finde inspiration til forskellige projekter, og så kan du læse, hvorfor de er oplagte at bygge møbler af.

God fornøjelse!

TIPS: 90° vinkel

De færreste er i besiddelse af en flere meter lang tømmervinkel, som kan bruges til at mærke 90°-hjørner op med. Men det er der råd for. Man tager tre brædder og skærer dem til i fx 90, 120 og 150 cm’s længde (eller 150, 200 og 250 cm). De tre brædder samles med en skrue i hvert hjørne, og man har man faktisk en retvinklet trekant. Forholdet mellem de tre sider i en sådan trekant er 3:4:5, og mange kender nok metoden fra skolen som Pythagorasr-reglen: a2 + b2 = c2.

Smart værktøj: Stolpevaterpas

Stolpevaterpasset er smart, fordi det er forsynet med flere libeller, så man på samme tid kan måle, om en stolpe er i lod på begge ledder. Så slipper man for at flytte rundt med sit almindelige vaterpas og risikere at skubbe stolpen skæv igen.

Vaterpasset spændes fast på stolpen med en slags elastik, så man har hænderne fri, mens man stiver stolpen af. Den tredje libelle bruges, når man skal tjekke, om noget er vandret, fuldstændig som et traditionelt vaterpas. Men igen er det smart, at man kan spænde tingesten fast, så den ikke ryger på gulvet eller jorden i tide og utide.

Prisen er ca. 150 kroner, og de er givet godt ud. Køb det i byggemarkedet eller på internettet.

Hvordan påføres træolie?

Træolien påføres med rulle, pensel eller klud, afhængigt af hvor stor fladen er, og hvor mange kroge og fordybninger der er. En stol med udskæringer olieres bedst med en klud, mens et gulv klares med en rulle eller en bred pensel på skaft. Havemøblerne er lettest at behandle med pensel.

Uanset hvordan man vælger at påføre træolien, er det vigtigste, at den overskydende træolie skal tørres godt af, når den har fået lov at trænge ind et stykke tid. Ellers vil træolien hærde og lægge sig i noget, der ligner små, blanke og fedtede søer på overfladen. De søer er umulige at få af ved aftørring, så de skal slibes af med slibepapir. På emballagen kan man læse, hvor længe der skal gå før aftørring. Det svinger fra et kvarter til 2 timer.

Træolie: Forbrug

Træolier fås i alt fra helt små 1/4-litersflasker med teakolie til store 10-litersspande med terrasseeller gulvolie. På nogle leverandørhjemmesider findes der beregnere, så man nemt får et overblik over, hvor meget der skal købes.

I eksemplet her er der beregnet, hvor meget olie der går til 20 m2 overflade, der skal have 2 gange.

Hvis træet er meget sugende, skal der bruges mere.

• Havemøbler: 3,1 liter/20 m2.
• Terrasse: 2,9 liter/20 m2.
• Lyst trægulv: 3,5 liter/20 m2.
• Eksotisk trægulv: 2 liter/20 m2.
• Køkkenbord: 3-3,5 liter/20 m2.

Vigtigt om træolie!

Klude vædet med træolie kan selvantænde. Så de skal destrueres, dvs. brændes eller køres på genbrugspladsen. Men indtil de havner der, skal de opbevares lufttæt, fx i et syltetøjsglas med låg.

Særligt ved linolie

Rå, koldpresset linolie består af meget små molekyler, der trænger dybt ind i træets porer. Når olien er påført, hærder den langsomt (3-6 dage) ved at optage ilt og ved påvirkning af uv-stråler. Under hærdningen udvider olien sig op til 20 % og gør derved træet stærkere.